沈从文谈唐代女装
初唐永泰公主墓前室壁画
谁都知道敦煌、龙门、云冈石窟是中世纪以来中国文化艺术的瑰宝。其实史前和中世纪时期出土的壁画更多，以后会逐渐公开。按照以往的习惯，我们认为我们对汉唐文物已经了解很多；但是对比新出土的文物，发现之前了解的太少了。比如唐代的女装，虽然文献中经常提到，但究竟发生了什么，并不清楚。因为文献只是相对可靠，不全面。所以，很容易区分初唐(武则天时代)、盛唐(杨贵妃时代)和晚唐(崔莺莺时代)女装的基本差异。因此，这些研究不仅可以丰富我们对中国民族文化史的认识，还可以帮助我们纠正对时代中许多名画和画册的认定。这就是为什么我虽然快八十岁了，却没想到要退休。我希望我至少能再做十年这样的研究，以后有机会可以向这里的专家朋友请教一些文物研究方面的课题。
张淮王子墓壁画，前廊东墙，侍女图。
张淮王子墓壁画，前廊西墙，侍女图。
张淮墓壁画，后屋北墙，园林图。
五个丫鬟和一个太监在花园里玩耍。两个丫鬟穿男装，左边丫鬟坐着穿男装。左右两个女侍梳单刀半髻，中间一个梳高髻，露出一条小被子，有‘粉胸半掩疑雪’之美。
(李习安张淮亲王墓(公元654-684年)是唐高宗和武则天干陵的主要墓葬之一，张淮亲王墓壁画也是目前发掘的唐墓中保存最完好、壁画最丰富的墓壁画之一。)
染缬
唐、黄象树蜡染屏163.5cm56.5cm，日本正仓研究所收藏
日本正仓研究所收藏的唐黄帝羊树蜡染屏163.5cm56.5cm
白居易的诗《林叶》也说“成都新李家”。通过分析实物与文字的关系，可以看出李染在唐代盛行，其工艺在唐代成熟。唐代丝绸加工中使用了各种复杂的工艺，大致可分为两类：第一类是颜色复杂的、齐、钱、凌、罗，花色为双色或自然色；第二类是花纹凸起的“剪绒”；第三类是细如烟的“光量”；第四类是“折谷”纱线。除了剪毛，这些丝绸的其他加工方法都是在提花过程中一次完成的。第二类包括各种“绣”“贴丝”“堆丝”“泥金银画”“染缬”等等。加工方法都是在成品丝织物或成品衣料上进行，也要经过复杂的工序。
在唐代，妇女的服装、家用屏风和窗帘大多用缬草染色。现存的具有重要参考价值的资料，应该在甘肃敦煌、新疆找到，日本正仓研究所也有部分收藏。从这些材料分析可知，唐代至少流行三种缬草染色技术，即蜡缬草、夹缬草和绞缬草。
《捣练图》，1860年火烧圆明园后在海外被洗劫一空遗失，现藏美国波士顿博物馆。
《捣练图》本地
《捣练图》本地
宋钊姬，张璇，春图夫人，51.8cm148cm，辽宁省博物馆藏
《虢国夫人游春图》本地
老杜岔口圣图(晚唐敦煌莫高窟第九窟)
日本正仓研究所唐庆迪家居桌垫104cm53.5cm
由于技术条件的限制，图案和织锦是不同的，即同一图案有不同的色彩效果。在唐代蜡染图案的绘制中，除了实物之外，还有一些线索可以找到。比如宋徽宗张轩《捣练图》有两三件女装，属于蜡缬或者夹缬。《虢国夫人游春图》中，也有一些骑士的衣服是蜡制的，并不华丽。据史传，开元天宝得宠时，杨家易得，好学奢靡。贵妃雇了700名刺绣工人，而杨的姑姑们雇佣了数千名工人。虽然记载容易夸大和失实，但由于当时统治阶级的铺张浪费形成了社会风气，染缬的花样翻新可能与这一时期密切相关。此外，唐代染缬草的陶俑相当多，唐三彩常用的斑驳与宋代的“玛瑙缬草”在技术处理上有相似之处。敦煌壁画中还有许多重要的参考资料，如佛菩萨的衣服、变化的故事和一些供养者的衣服，以及沉箱、屏风和帷幔，值得我们注意。
唐代不仅女装染缬草，男式长袍、大衣也用缬草。比如张一超的游记中，士兵和侍卫都是红绿相间的打扮，染缬草占了很重要的分量。
金锦
五代，顾洪钟，韩熙载夜宴图卷之一(宋本)。
再者，我们可以说，如果能结合敦煌唐代人物画的服饰图案和几个重要人物的故事画(如《捣练图》、《韩熙载夜宴图》)、日本正仓院收藏的中国唐代丝锦图案、西域出土的丝锦图案以及唐代涉及丝织品的历史诗词，就有可能理清一些关于唐代丝织品的线索。显然，这些知识是值得如此关注的。如果能取得应有的进展，意义重大，对其他很多部门的工作也有促进作用。
自然，这项工作并不简单。困难必须克服，成就必须有限。首先个人知识有限。但是涉及到很多问题。很少有专家学者对很多小问题做过研究。目前最重要的敦煌资料很难得到。
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如果按《韩熙载夜宴图》排列，织锦的地方很多，织锦的面积可能大于两三丈；只有这样才能充分看到当时设计师的匠心。
唐代服饰
唐，颜，卜济图卷。
唐，无名氏，龚轴(偏)。
在谈到唐代服饰时，由于文献翔实、材料丰富等原因，讨论颇多。所以这本书只是略微延伸了前人没有预料到的内容。第一，从初唐李寿墓出土的器物，《步辇图》年流传下来的季乐和仕女画石刻中，我们可以得到以下新的认识：当我们第一次谈到唐代服饰时，由于文献详细具体，材料特别丰富，讨论也很多。所以这本书只是略微延伸了前人没有预料到的内容。第一，从初唐李寿墓出土的器物，《步辇图》年流传下来的季乐和仕女的石刻绘画中，我们可以得到以下新的认识：初唐的服饰多是沿用隋朝的旧制度，并没有多大变化。词乐分为坐部和立部。2.从近几年新疆出土的墓葬人物，以及长安唐永泰公主和益德王子的壁画可知，唐代的“胡夫”可分为前后两个时期，前期来自西域，高昌和龟兹，间接的是受波斯的影响，其特点是戴泥帽，穿圆领或翻领小袖衣，条纹卷裤，空心软底锦靴。骑马时必须戴窗帘帽。据文献记载，在天破晓前一百年盛行。后期如白居易新乐府《时服》所述，其特点是脊椎发髻相当僵硬，低眉，脸上粉黄，唇上有黑油膏。影响来自吐蕃。图像反映出传世的《宫乐图》和《倦绣图》具有代表性。实元素和中间产物。至于开元天宝，有很多传世的画，和胡夫关系不大。说起叙利亚发展的演变，对后世影响很大，特别值得一提的，就是幕帽。一直都说起源于北齐，或者说""，本来是要盖全身的，但是没有形象可以证明。开元天宝废除幕帽是事实，因为宫廷贵族虽已废除，但以后仍在民间流行，宋元绘画中也有。在社会上层，留下了一些残留的痕迹，就是额头前露出一个小马尾，叫做“头额罗”。反映在形象上，只有敦煌开元《乐廷瓌夫人行香图》室年轻香客的家人或丫鬟，还能看懂立场和风格。虽然头儿罗在后世默默无闻，但在宋代却成为余坡乐子和毛乐，并在明清时期盛行。上流社会的女人虽然不用，但却在头上套了个纱布，叫“盖头”。宋朝时，子罗被用作“子罗盖头”。反映在北宋上层女性中，《花竹仕女图》具有代表性。反映在农村妇女身上，南宋著名画家宋丽《货郎图》的几个农村妇女的头上都覆盖着同类型的薄纱。一般来说，它兼具装饰和审美功能，具有实用价值，可以继续使用。
谈金花笺
盛装大量黄金的菩萨雕像(敦煌莫高窟57窟当地唐代壁画)
唐天庆画金淡容，无花纱。新疆博物馆收藏
黄金在唐代服饰中的广泛使用是基于这一传统的发展。在绘画方面，创造了一种金碧风景画的风格，在中国绘画史上占有特殊的地位。文具加金花也是用在很多方面。李钊《翰林志》说：“谁要死就用金花五色。”《杨妃外传》又叫李白牡丹诗为金花。据《牧竖闲谈》记载，有“金沙纸、杂色流沙纸、彩霞、金龙凤纸、斜纹纸”等。显然，这些特殊的文具很多都是加了金的。《步非烟传》说：“和金凤一起写诗。”陈明美宫《妮古录》说：“宋艳芳叔叔尝试创作各种各样的色彩笔记，画竹子、鳞片和羽毛、风景和人物，精致如画。还有金色。”袁菲的书《蜀笺谱》说：“绿色和w
支持唐代当地菩萨造像。菩萨手里拿着一个透明玻璃或水晶做的浅盘，手透过盘影影绰绰的出现。
唐，三色女俑。女人像的头发一直到额头的上部，扎成一朵花的形状。里面穿一件毛衣，外面系一条丝绸腰带。齐腰连衣裙垂向地面，鞋头微露。
唐，木身女俑，锦裙。女俑用木胎装饰，头上高髻，宽眉细节，额头有花蕾，脸颊有红粉。他们在眼角外面的下侧用“斜红色”装饰。在唐罗秋《比红儿诗》中，‘一抹浓浓的红斜脸’就是指这种装饰。女俑腹部前方双手交叉，上脸佩戴螺旋形蓝色柿子条纹，袖子短而短，在女俑下方，穿着红、黄绢、绮布制成的‘内裤’裙，裙上套着蓝色薄纱裙。
其它's的文章节选自《花花朵朵坛坛罐罐》(沈从文谈艺术与文物)，作者沈从文3360，转载自《陈楚文化》
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